Погреб под домом своими руками: устройство, пошаговое руководство по возведению

Требования

Чтобы сделать своими руками фундамент с подвалом, необходимо выполнить несколько требований. Основные из них предъявляются гидроизоляции и тепловой защите. Перед началом строительства необходимо изучить геологические условия на участке. Если грунтовые воды расположены слишком высоко, строительство подвала обойдется в круглую сумму.

Гидроизоляция при низком УГВ (защита от капиллярной влаги)

Важно, чтобы горизонт расположения подземных вод находился на расстоянии не менее 50 см от подошвы фундамента. Если это требование не выполняется, необходимо обустройство систем водопонижения или надежной гидроизоляции. Оба этих варианта требуют внушительных денежных вложений.

Принцип работы дренажа при высоком УГВ

При высоком уровне грунтовых вод рекомендуется вовсе отказаться предусматривать подвал под жилым домом. Это вызвано тем, что увеличение площади не сможет стать компенсацией всех расходов на фундамент с подвалом. В этом случае разумно будет применить такие виды фундамента, как мелкозаглубленная плита или сваи.

Как сделать погреб в доме

Самым удачным вариантом будет возведение погреба при строительстве. В этом случае создание  элемента должно быть учтено в проектной документации строения, так как правильно сделать погреб можно лишь при грамотном расчете всей конструкции.

Сделать погреб под домом своими руками в уже построенном доме – более сложная задача, но вполне реализуемая. Все земляные работы придется осуществлять вручную, также будут трудности с обеспечением надежности конструкции. Если допустить ошибку при создании подземного погреба, сам коттедж может рухнуть или покоситься, так что следует внимательно отнестись к разработке плана действий.

Погреб можно сделать своими руками

Предварительные работы перед постройкой

Изучение площадки производится в ходе инженерно-геотехнических изысканий, для проведения которых привлекаются специалисты из проектных организаций.  В целях экономии средств, можно обойтись и своими силами и провести исследования грунтов и гидрогеологических условий местности самостоятельно. Хороший результат даёт опрос соседей и осмотр их погребов или подвальных помещений.

В ходе изучения условий участка следует обращать внимание на такие моменты:

• состав грунтов, глубина залегания слоев почвы, склонность к накоплению влаги и пучинистость;
• уровень грунтовых вод и высота их подъёма в период таяния снегов или интенсивных осадков;
• средняя глубина промерзания грунтов.

Эти данные будут необходимы в процессе выбора наиболее оптимального для данных условий типа погреба и способа его строительства. Специалисты полученные данные используют в процессе проведения проектных, расчётных и сметных работ. Лучший вариант для домовладельца – это, вне всякого сомнения, погреб под домом с входом из внутренних помещений. Такое сооружение лучше закладывать ещё на этапе строительства. Возможен вариант и возведением заглубленного сооружения в процессе реконструкции, но он довольно хлопотный и трудоёмкий.

Разновидности погребов

Древнейший способ сохранить съестные припасы — держать их в темном прохладном месте. Для этого использовались ямы, вырытые в земле и накрытые крышкой. Стены устраивались из бревен, пропитанных горячей смолой. Такие хранилища служили много лет.

В наше время погреб может быть не только земляным, но и наземным. А чтобы поддерживать нужные условия — благоприятную температуру около 2-5° и влажность 85-90% — используются современные строительные материалы.

Виды погребов

По сути, погреб – это достаточно глубокая яма в земле с укрепленными потолком и стенами.

Степень заглубления такого хранилища может быть различной:

• глубокозаглубленные: полностью находятся под землей на всю высоту погреба; поддерживать комфортную для овощей и консервации температуру в любое время в таких помещениях несложно – слой грунта надежно защищает их от жары и холода;
• верховые (наземные) погреба: их можно возводить на любых видах участков, но чаще всего такие конструкции используются при близком расположении подземных вод, когда слишком заглублять погреб не представляется возможным; для защиты таких конструкций от жары и холода их теплоизолируют с помощью засыпки грунтом (обваловки);
• полузаглубленные: нечто среднее между верховым и глубокозаглубленным хранилищем; нижняя его часть заглубляется в почву, а верхняя располагается над землей.

При выборе типа погреба необходимо ориентироваться на глубину подземных вод. Они не должны подниматься выше чем на 50-60 см от дна погреба.

Самостоятельно, без помощи специалистов, определить уровень грунтовых вод непросто. Ориентироваться можно на соседние участки. Обойдите соседей и расспросите их, какие виды погребов используются в этой местности. Более точные измерения можно провести с помощью бурения тестовых скважин. Перед замером уровня вод готовая скважина должна постоять 1-2 дня.

По месту расположения все подземные хранилища можно подразделить на 2 типа:

1 Отдельностоящие 2 Пристенные: в целях экономии свободного пространства допускается пристраивать погреб к стенам сараев, гаражей и прочих хозпостроек; располагать погреба можно и внутри таких помещений; но во избежание излишнего нагрева воздуха пристраивать погреб к отапливаемым помещениям не рекомендуется.

Земляной

Это традиционная разновидность погреба, где в качестве удерживающего температуру слоя используется земля. Яму для хранилища выкапывают на глубину ниже уровня промерзания грунта — примерно 1,8-2,5 м.

Стены выкладываются из кирпича или блоков, заливаются из монолитного бетона или обшиваются доской по каркасу из бревен. Крыша и дверь (люк) должны быть надежно утеплены. В качестве теплоизоляции используются пенопласт, керамзит, мох, земля или другие материалы с низкой теплопроводностью, устойчивые к повышенной влажности и морозам.

Главное условие для устройства погреба под землей — сухая почва и низкий уровень грунтовых вод. В сезон таяния снега УГВ не должен подниматься выше 3 м до поверхности земли. Во всех остальных случаях целесообразно подвал делать полузаглубленным или наземным. Если позволяет планировка участка, погреб можно пристроить к стене сарая, гаража или дома.

Полузаглубленный

Подвал этой конструкции погружен в грунт наполовину или одну треть высоты. Причем полы должны находиться выше УГВ не менее, чем на 50 см.

Отдельно стоящий полузаглубленный погреб засыпается полностью грунтом, и на поверхности земли образуется холм. Если его окультурить, то можно использовать как украшение участка, например, альпийскую горку.

Удобный вариант — погреб в цоколе жилого дома. Необходимо максимально изолировать помещения друг от друга, чтобы защитить подземную часть от лишнего тепла, а дом — от холода и влажности.

Наземный

Как сделать погреб своими руками, если УГВ находится очень близко к поверхности земли? Единственный выход из положения — строительство без заглубления. Его преимущества:

• помещение будет всегда сухим, туда не проникнет вода при таянии снега или забросе грунтовых вод;
• не требуется выполнять большой объем земляных работ.

Недостатки такого способа возведения — высокая потребность в строительных материалах, ведь по сути это капитальное сооружение со стенами и крышей, хорошим утеплением. Отделка наземного погреба может быть в стиле соседних построек, тогда он не будет выбиваться из общего ансамбля.

Второй вариант — обваловка землей или торфом в виде насыпного холма. Для этого понадобится завозить большой объем грунта.

Для теплоизоляции наземных и полузаглубленных сооружений используются глина, пенопласт, керамзит, сухая земля. Суммарная толщина утепления должна быть не менее 0,7-1,2 м.

Пристенный

В таком исполнении погреб более экономичен по расходу материала и трудозатратам — одна стенка уже есть. Котлован можно копать не глубже, чем на 0,5 м, поскольку разрыхлять землю вплотную от основной постройки не рекомендуется. Это может вызвать неравномерные деформации грунта и образование трещин в конструкциях здания.

Снаружи стены и крыша подвала хорошо утепляются, можно использовать синтетические материалы, обваловку землей. Декоративная отделка по желанию — штукатурка, сайдинг, плитка.

Порядок строительства подвального помещения

Строительство и монтаж подвала в частном доме начинается с оборудования котлована.

Перед началом работ необходимо провести геологическое исследование несущей способности грунта. Только после такой проверки можно начинать строительство подвала.

Важно!

Размер вырытого под фундамент котлована должен превышать размеры планируемого дома на 1,5 метра.

Рекомендуется, чтобы высота подвала была около 2 метров, если он не будет использоваться в качестве жилого помещения. Если в подвале будет оборудовано жилое помещение, то его рекомендуемая высота может быть до 2,5 метров. Это позволит использовать подвальное помещение полноценно.

Если предусматривается оборудование подвального помещения в частном доме соразмерного с площадью здания, то необходимо сделать дверные и арочные проходы в фундаменте. Не следует забывать об арочных перемычках, которые могут быть изготовлены либо из дерева, либо из железобетона. Деревянная перемычка должна быть предварительно обработана составом, который устранит ее гниение и порчу насекомыми. Она изготавливается из бруса, сечением на менее 15 см. Железобетонная перемычка крепится в соразмерную опалубку.

Рекомендуемая глубина подвала под землей должна быть в пределах от 1 м до 1,5 м. Оставшаяся высота должна быть выше уровня земли. В ней целесообразно оборудовать небольшие вентиляционные оконца. Оборудование подвалов в частном доме глубиной более 1,5 м грозит подтоплением подземными грунтовыми водами.

Вентиляционные окна в подвале

Если фундамент будет ниже уровня вод, то встанет необходимость обязательного монтажа независимой или принудительной системы дренажа для откачки воды.
Дренажная система подвала

Днище котлована оборудуется многослойной подушкой из щебня и песка, на которую устанавливается железобетонная плита. В дальнейшем, эта плита будет служить фундаментом всего дома. Плита при помощи рубероида изолируется от влаги и на нее заливается слой бетона, который станет основанием для стены подвала.
Гидроизоляция фундамента

Перекрытием подвала в частном доме может служить железобетонная плита, реже устанавливаются балочные или деревянные перекрытия.

Монолитное перекрытие подвала из бетона

Свободное пространство котлована после установки стены и гидроизоляции засыпается землей.

Гидроизоляция подвала на этапе строительства

Выбор месторасположения

Сохранность продуктов и долговечность самого строения во многом зависят от места, выбранного для постройки.

Не стоит строить погреб на:

• на открытом участке, освещенном солнцем – лучше выбрать место в тени
• вблизи крупных деревьев, которые своими корнями могут повредить конструкцию

Для строения подбирается максимально возвышенное место. В этом случае вероятность затопления подземными водами при подъеме их весной снижается. Плюс на такой площадке не будут скапливаться сточные дождевые или талые воды.

Овощехранилище располагают на возвышенном участке

Во избежание обрушения строений котлован погреба должен располагаться не ближе, чем 0,5 м от фундамента строений.

При строительстве овощехранилища под неотапливаемым помещением вы не только сэкономите место на участке, но и обеспечите удобство пользования – при каждом походе за продовольственными запасами уже не придется расчищать снег.

Стены же и крыша здания создаст дополнительную защиту от холодных ветров и палящего зноя.

При строительстве наземного погреба выход располагают с теневой стороны. Если такой возможности нет, понадобится более тщательная теплоизоляция тамбура и входной двери.

Подготовка к строительству заглубленного хранилища под жилым домом

На этапе закладки фундамента необходимо произвести разметку котлована и выкопать его. Земляные работы проводятся с соблюдением правил и мер безопасности. Общая глубина котлована должна оставлять порядка 2,7-3 м, а диаметр — не менее 2,5 м. Круглая форма для заглубленного сооружения является оптимальной и обеспечивает максимальную его прочность. С другой стороны, закругление стены требует от каменщика достаточно высокой квалификации.

Другой вариант – возведение монолитных стен из бетона, армированного стальным или композитным прутом. Такая технология способна обеспечить максимальную стойкость подземного сооружения к внешним механическим нагрузкам. Чтобы сделать погреб в доме правильно, следует оценить свои финансовые возможности и практические навыки в выполнении строительных операций.

Выбор определённой технологии возведения подземного сооружения позволит произвести оценку потребного количества строительных материалов. Для возведения несущих стен нам потребуется красный кирпич. Количество материала рассчитывается исходя из минимальной толщины стены, как принято говорить в профессиональной среде каменщиков, — в полтора кирпича. При выборе кирпича следует особое внимание уделять его качеству.

На этом видео можете посмотреть, как построить стены погреба своими руками из кирпича

Для подземных сооружений недопустимо применение кирпича неоднородного по составу, имеющего глубокие трещины или включения. Строительный материал должен храниться в надлежащих условиях. Длительное нахождение кирпича в условиях высокой влажности может привести к ухудшению его качеств и свойств. При покупке материалов следует требовать у продавца сертификаты соответствия.

Стены заглубленного хранилища должны возводиться на надёжном фундаменте. Обычно роль основания выполняет армированный железобетонный пояс в нижней части сооружения. Построить погреб в доме своими руками вполне возможно, особенно при точном соблюдении технологии проведения строительных работ.

Рытье котлована

Способ рытья не изменился за последние несколько сотен лет; набор инструментов тоже вполне традиционный – лопата, кирка и ведро для выемки грунта. Понятно, что для работ придется полностью вскрыть пол в той комнате, под которой расположится погреб.

На что стоит обратить внимание?

• Если расположение котлована относительно фундамента дома позволяет такие вольности, желательно, чтобы котлован был больше предполагаемых размеров погреба на полметра в каждом направлении. Зазор потребуется для того, чтобы выполнить наружную гидроизоляцию стен.

Нюанс: это актуально для строительства кирпичных стен. При их заливке бетоном стены котлована служат внешней частью опалубки; соответственно, зазор не требуется.

• Типичная глубина котлована – 2,5 метра от уровня пола в доме. С учетом толщины подсыпки и стяжки высота помещения составит чуть больше двух метров, что вполне достаточно для комфортного перемещения высокого человека.

Ориентировочные размеры небольшого погреба.

• При стабильно низком уровне грунтовых вод будет хорошей идеей отрыть дренажный колодец, в который сможет уходить конденсат или просочившаяся через стены во время ливня вода. Его глубина – не больше метра, диаметр – около 50 сантиметров.

При высоком уровне воды колодец (точнее, приямок) тоже сооружается, но уже с герметичными стенками. Он служит для сбора и последующей откачки воды с помощью дренажного насоса.

Приямок с дренажным насосом.

Гидроизоляция пола и стен

Заглубленные сооружения нуждаются в качественной защите от проникновения влаги сквозь строительные конструкции. Наиболее вероятные пути попадания воды в погреб или подвал:

• наличие сквозных щелей;
• нарушения технологии при проведении кирпичной кладки;
• проникновение влаги через капилляры в массиве строительного материала;
• образование конденсата на стенах или иных поверхностях вследствие перепада температур или недостаточного воздухообмена.

Обычно гидроизоляция стен, пола и перекрытия производится с использование рубероида. Этот рулонный материал рекомендуется укладывать в два слоя. Перекрытие листов между собой должно быть не менее 10-12 см, а каждый последующий ряд укладывается перпендикулярно к предыдущему. Под гидроизоляцию необходимо насыпать гравийно-песчаную подушку толщиной не менее чем в 100-150 мм.
Схема устройства гидроизоляции погреба

Правильно построить погреб под домом с качественной гидроизоляцией стен возможно в процессе закладки фундамента.

В таком случае работам не будут мешать иные конструкции и элементы здания. В процессе возведения стен на их наружную поверхность наносится битумная мастика, на которую, в свою очередь, наклеивается рубероид. При выполнении этой операции листы располагаются вертикально с перехлёстом в 8-10 см.
Заливка полов в погребе осуществляется с обязательным армированием двухслойной стальной крупноячеистой сеткой.

Заливка стяжки в Москве осуществляется цементно-песчаным составом с добавлением мелкой фракции щебня в качестве наполнителя. Смесь готовится на месте вручную или с использованием бетономешалки. Возможен заказ бетона на специализированном предприятии с доставкой к месту работ автомобилем с соответствующим оборудованием.

 

Грунтовые воды

Если постройка погреба на участке позволяет выбрать его расположение, то строительство под уже имеющимся домом по вполне понятным причинам дает минимум свобод. Выбор сводится к простому “копать или не копать”.

Что может повлиять на решение?

1. Тип грунта. Если дом стоит на скальном основании, рытье погреба – затея почти бесперспективная. О привлечении тяжелой техники речь не идет: экскаватор в комнату не загонишь.
2. Высота грунтовых вод. Какой бы качественной не была гидроизоляция, рано или поздно при их высоком уровне подвал начнет подтапливать.

Обратите внимание: как правило, высота грунтовых вод меняется в течение года и достигает максимального уровня зимой. Желательно, чтобы дно погреба было как минимум на полметра выше верхней отметки.

Как узнать, насколько высоко поднимается вода?

• Опросить соседей. Возможно, у кого-то из них есть колодец или скважина на воду.
• Провести пробное бурение.
• Грубую оценку даст простой эксперимент. После нескольких дней сухой погоды достаточно накрыть на ночь участок грунта около дома полиэтиленовой пленкой. Появление конденсата на ее нижней поверхности будет говорить о близости воды; если пленка останется сухой – копать можно смело.

Рыть погреб здесь определенно не стоит.

Устройство перекрытия

По мере готовности несущих конструкций стен и пола можно приступать к сооружению потолка над погребом. С учётом того, что сооружение заглубленного типа, лучшим материалом для перекрытия будет железобетонная плита. Расчёт необходимого их количества выполняется с учётом длины и ширины сооружения. При укладке плит перекрытия используется тяжёлая строительная техника – кран на автомобильном шасси.

Утепление

Диапазон температуры, которая должна поддерживаться в погребе обычно находится между +1 и +12 градусами. Даже учитывая, что над погребом будет располагаться отапливаемая комната, перекрытие следует надежно теплоизолировать.

Обогрев подвала исключается. Существует ряд особенностей, которые следует учитывать:

• Температурные показатели в погребе должны отличаться от тех, что поддерживаются в жилом помещении. Это обусловлено тем, что при комнатной температуре овощи и фрукты могут испортиться.
• Из жилых комнат не должно уходить тепло.
• Перекрытие следует надежно изолировать от жилых комнат еще и по той причине, что из погреба может подниматься неприятный запах.

Если перекрытие выполнено из дерева, процесс утепление подчиняется определенной технологии. Процедура утепления осуществляется следующим образом:

• К уже имеющимся балкам снизу прибивают доски. Они должны крепиться вплотную.
• Полученный дощатый щит снизу закрывают пароизоляционной пленкой. Она будет служить защитой для утеплителя. Влага из погреба не будет попадать на материал утепления.
• После того как крепление пароизоляции завершено, в промежутки между опорными балками перекрытия укладывают материал теплоизоляции. В качестве утеплителя в таком случае нередко используют минеральную вату.
• Сверху помещают слой гидроизоляции. Она будет защищать минеральную вату от попадания жидкости со стороны жилого помещения.

Совет! Стыки гидроизолирующего материала рекомендуется проклеивать при помощи строительного скотча.

Вентиляция

Проблема конденсата нами уже упоминалась. Овощи в процессе хранения выделяют некоторое количество водяного пара; вода может попадать в подпол через трещины в стенах и просто с более теплым воздухом при открытом люке.

Сырость – вечная проблема помещений, расположенных ниже уровня грунта.

Качественная теплоизоляция отчасти решает проблему конденсата; однако для того, чтобы воздух в подвале не был сырым и застоявшимся, требуется система вентиляции. Как ее соорудить?

Простейшая вентиляция представляет собой две трубы одинаковой длины, оснащенные зонтиками-дефлекторами для защиты от дождя. Диаметр зависит от объема помещения: если при 10 кубометрах можно обойтись 50-миллиметровой трубой, то при объеме в 25 кубометров используется трубы диаметром 110 мм, а при 50 и более – 150.

Полезно: пропускная способность вентиляции увеличивается пропорционально квадрату ее сечения.

Обе трубы выводятся на улицу; при этом одна из них отбирает воздух под потолком помещения, а вторая – приточная – заканчивается примерно в полуметре от пола. На улице дефлекторы, соответственно, тоже оказываются на разной высоте; за счет ее перепада в каналах создается слабая, но постоянная тяга.

При прокладке вентиляции стоит учесть пару нюансов.

1. Трубы лучше снабдить металлическими решетками. Цель – защита от грызунов.
2. Вытяжной вентилятор с регулируемой заслонкой тоже не помешает. Такая схема даст возможность либо организовать принудительную вентиляцию, просушив помещение в кратчайшие сроки, либо ограничить поток воздуха с улицы в сильные холода.

Одна из возможных схем вентиляции.

Преимущества строительства подвала под домом

Вопрос о целесообразности сооружения подвала под домом, чаще всего определяется сметой расходов.

Строительство цокольного этажа приводит к тому, что увеличивается цена проекта от 15 до 30 процентов, а в денежном выражении это составляет внушительную сумму. Перед тем, как вырыть подвал под домом, необходимо определить все за и против его строительства.

Аргументами «за» являются:

• Сейсмоустойчивость. У одноэтажного здания, в котором под домом имеется подвальное помещение, более высокие показатели сейсмоустойчивости, чем традиционное двухэтажное.
• Теплый пол. Если подвал отапливается это дает гарантию того, что полы в комнатах на первом этаже всегда будут сухими и теплыми.
• Дополнительная площадь. Здесь можно оборудовать практически любые подсобные помещения, что высвобождает полезное пространство жилой площади дома. В подвальном помещении можно расположить кладовую, котельную и прачечную, хранилище для инструмента и любого инвентаря. Подвал при необходимости может использоваться в качестве гаража.
• Зона отдыха. Помимо этого, цокольный этаж допускается использовать как зону отдыха, обустроить в нем сауну, бильярдную или спортзал (см. Подвал сауна в частном доме: как сделать правильно).

Сауна в подвальном помещении дома

Существуют и аргументы «против»:

• Дороговизна выполнения земляных работ. Это связано с использованием спецтехники или рытья котлована вручную, что является очень трудоемким процессом, особенно в стесненном пространстве.
• Вентиляция. Наличие в подвале затхлого воздуха и покрытие стен плесенью или конденсатом сделает его непригодным к использованию. Это может быть спровоцировано недостаточно хорошей вентиляцией подвального помещения, что станет причиной как порчи припасов, так и приведет к преждевременному износу цоколя и всех конструкций сооружения.

Особое внимание требуется при устройстве системы вентиляции подвала при неглубоком залегании грунтовых вод, если использовать цокольный этаж как бойлерную или мастерскую. В противном случае даже при организации отопления в помещениях будет существовать повышенная влажность.

• Расходы на содержание дома существенно повышает обогрев подвальных помещений, который должен быть постоянным для создания комфортного климата.

Совет: Система вентиляции подвала под домом должна тщательно рассчитываться еще на стадии проектирования, чтобы учесть все нюансы сооружения.

• Гидроизоляция. Очень неприятным моментом при эксплуатации подвала является вероятность его затопления грунтовыми водами или дождевыми потоками, что требует устройства качественной его гидроизоляции.
• Необходимо учитывать разницу теплоемкости почвы, где она выше, и воздуха. Это требует выполнить монтаж утеплителя.

Плюсы и минусы отдельно стоящих погребов

Отдельно стоящие сооружения обладают существенными недостатками:

1. Такие хранилища должны оборудоваться наземной частью – входом и крышей, что значительно удорожает их возведение.
2. Неудобство использования в зимний период: проход к ним необходимо будет очищать от снега. Плюс в сильные морозы, чтобы не выстудить, часто открывать их нежелательно.

Но есть и положительные моменты наличия погреба, расположенного вне дома. Температура в подполе под отапливаемым строением всегда гораздо выше, чем в погребе. Поэтому овощи и фрукты в нем сохраняются только до конца зимы – к весне картофель, морковь и другие овощи начинают прорастать, а фрукты – дрябнуть. В отдельно стоящем погребе же они хранятся превосходно вплоть до конца лета. Плюс при наличии в доме подпола в нем быстрее заводятся грызуны. Если запасы хранятся в отдельно стоящем хранилище, вероятность их прихода в дом снижается.

Если земельный участок небольшой, и на нем нет места для строительства отдельно стоящего погреба, вы можете воспользоваться советами автора этого видео и сделать своими руками мини-погреб:

Подробная инструкция

А как выкопать подвал в готовом доме давно построенном, если появилась в нем необходимость?

В этом случае инструкция строительства выглядит следующим образом:

• Поднимается пол и оценивается все, что находится под ним и выбирается пригодность элементов для работы.
• При фундаменте, заложенном ниже уровня промерзания почвы, и который выглядит достаточно хорошо, особых проблем не будет. В этом случае необходимо только решить, где удобнее оформить вход в подвал.
• Под полом размещается лишь подполье, а лаги под досками опираются на кирпичные столбики.
• При устройстве достаточно глубокого подвала своими руками, требуется установка опорных столбов. Для этого прекрасно подходят двутавровые балки или швеллер, расположенные вдоль стен, что экономит полезную площадь подвала. На них укладывается двутавр, который будет опорой для лаг.
• Не меньше, чем на 60 сантиметров должны быть заглублены столбы, и стоять на армированных подушках, площадь которых составляет примерно 50 квадратных сантиметров, и забетонированы. Это необходимо для увеличения площади опоры под столбами и одновременного уменьшения удельной нагрузки на грунт.
• Некоторые трудности возникают с вывозом грунта, для этого потребуются строительные тележки, можно, конечно, воспользоваться и ведрами, но, для этого потребует достаточно много сил и времени, а изготовленные специально трапы, которые понадобятся если на пути установлены лестницы.
• Далее все работы не отличаются от ранее описанных.

Погреб в деревянном доме

Совет: Если принято решение повысить комфортность жилища, это никогда не поздно сделать. Главное условие – тщательное соблюдение всех требований и правил без нарушений режима строительства. Иначе не герметичность стыков между полом и стенами подвала может стать причиной подтопления помещения подвала.

Особенности заливки бетона

Чтобы соорудить опалубку для монолитной конструкции стен погреба, можно пользоваться разными материалами. Среди них может быть фанера, доски, плиты ОСП. При нехватке необходимого материала для опалубки можно переставлять разные элементы по мере заливки раствора.

Пользоваться лучше цементом определенной марки. Больше всего для стен погреба подойдет М200. Также можно воспользоваться цементом М400. Смешивать следует в таких пропорциях – 1 часть цемента, 3 части гравия и 3 части песка. Заливается бетон послойно. После каждого нового слоя из раствора выгоняют пузырьки воздуха. Выполняется это при помощи глубинного вибратора.

Возводятся стен погреба непосредственно до самого перекрытия. Как только раствор застынет, необходимо выполнить внутреннюю и внешнюю гидроизоляцию помещения. Изнутри стены погреба подвергаются оштукатуриванию. Песчано-цементный слой наносится толщиной 3 см.

Инженерное оборудование подвала

Вопросы устройства вентиляции и освещения подвала только на первый взгляд кажутся простыми, не требующими никаких специальных знаний. На самом деле есть некоторые нюансы, на которые необходимо обратить внимание и учесть при выполнении работ по их устройству:
1. Освещение в подвале. Приобретая материалы для освещения подвала, в первую очередь необходимо руководствоваться надежностью материалов с высокой степенью защиты от поражения человека электрическим током. Это и герметические светильники в технических помещениях, и дополнительные электробезопасные рукава для прокладки проводки в саунах, банях, бассейнах. Обязательно устраивать зануление розеток.
Вводно-распределительное устройство лучше не располагать в подвале. Щитки освещения, элементы экстренного отключения напряжения устанавливать только в легкодоступных местах с обязательным нанесением надписей о принадлежности.
Сечение применяемого кабеля должно соответствовать потребляемой мощности всех электрических приборов, иметь необходимый запас прочности. Лучше применять кабель с двойной изоляцией, с медными жилами.
Неправильно подобранное сечение кабеля, розеток, выключателей, электроприборов, как и неправильно смонтированная схема электроснабжения, может привести к непоправимым потерям в будущем.
2. Вентиляция. Наиболее ответственное мероприятие для упреждения образования плесени, грибков на поверхности стен и потолка подвала. Вне зависимости от набора помещений, характера их эксплуатации в подвале дома необходимо устраивать надежную вентиляцию.

Вентиляция может быть:

• естественная, обеспечивающая приток и удаление воздуха за счет разницы температур в помещении и на улице;
• принудительная, с установкой как нагнетающих, так и высасывающих агрегатов;
• комбинированная, когда используют 2 предыдущих вида в одном помещении.

Естественная вентиляция, самая простая по устройству, используется в подвалах с минимальным количеством перегородок посредством установок приточной и вытяжной трубы по диагонали помещения. Приточная труба на фасаде здания устанавливается на уровне цоколя. Внутри помещения опускается к полу, не доходя 20-25 см. Вытяжная – располагается на уровне 10-15 см от потолка и выводится на улицу на 0,5-1 м выше конька всего здания. В такой системе вентиляции не желательно иметь множество перегибов трубопроводов и изменений направления движения воздуха.
Принудительная вентиляция устраивается в подвале с множеством функциональных помещений. Обеспечение притока и вытяжки воздуха производится с помощью соответствующих электрических вентиляторов различной мощности.
Для удаления «отработанного» воздуха прокладываются под потолком по всем помещениям воздуховоды с устройством воздухозаборных отверстий. Для управления такой вентиляцией лучше установить автоматику, которая будет регулировать подачу и удаление воздуха в зависимости от предварительно заданных параметров в каждом помещении отдельно.
Комбинированная система вентиляции – это одновременное устройство и эксплуатация двух видов вентиляции, когда приток осуществляется естественным образом, а выброс – с помощью вентиляторов.

Уход за погребом

Сводится к периодической уборке и побелке, а также максимальному проветриванию в конце лета. Периодически следует проверять целостность элементов конструкции (особого внимания требует потолок в погребе), своевременно устранять трещины или ржавчину.

Поэтапное руководство по устройству подвала

В зависимости от предполагаемого направления использования подвала в индивидуальном жилом доме предстоит определиться с некоторыми факторами, влияющими как на геометрию подвала, так и на способы отделки.
Предварительная подготовка. Подвал под домом позволяет увеличить коэффициент полезного использования земельного участка без увеличения площади застройки, создает своеобразный воздушный барьер между грунтом и жилыми комнатами 1 этажа, что существенно влияет на микроклимат во всем доме. Исходя из метода эксплуатации подвала, их разделяют на отапливаемые и не отапливаемые:

1. Отапливаемый подвал. Заслуга такого подвала – это размещение дополнительных рекреационных зон в жилом доме: спортзал или бильярдная, сауна или баня, бассейн. Часто в подвальном помещении размещают различные мастерские, гараж, тепловой узел с установкой отопительных агрегатов. Такой подвал не пригоден для хранения продуктов питания, зимних запасов сельхозпродукции, консервации, но благоприятно влияет на эксплуатационные качества конструктивных элементов фундамента.
2. Холодный или неотапливаемый подвал. Такой подвал – это своего рода большой погреб или складское помещение в жилом доме. Из-за постоянного холодного и сырого воздуха в подвале – увеличиваются расходы на отопление всего дома, в некоторых случаях требуются дополнительные работы по утеплению фундаментов и конструкций перекрытия подвала.

Только взвесив все «за» и «против», необходимо выполнить проект на строительство дома с подвалом. Проектировщик нужен не для составления чертежей – специалисты проектной организации изучают площадку под будущую застройку, рельеф земельного участка, качество и глубину промерзания грунтов, наличие грунтовых вод.
С заказчиком уточняют количество будущих жильцов, минимальный набор помещений, предполагаемые виды отопления, водоснабжения, энергопитания, канализации, предполагаемый тип использования подвального помещения. Основываясь на полученных данных, проектировщик разрабатывает проект, в котором указывает порядок выполнения работ согласно строительной технологии.
Разработка проектного решения устройства фундаментов жилого дома с подвалом поможет избежать непредвиденных финансовых затрат как в период активного строительства, так и во время эксплуатации.
Земляные работы. До начала выполнения земляных работ, проводятся разбивочные работы: определяется местоположение будущего здания с подвалом, закрепляются оси на местности, выполняется привязка их к существующим капитальным ориентирам. По итогам работы составляется план-схема закрепления и привязки осей будущего здания.
На основании высотных отметок существующего рельефа, конструкции будущих полов подвала определяется глубина копания котлована под здание. Рекомендуемая высота подвала составляет 2,3-2,5 м, конструктив пола – до 0,3 м. Если проектом предусмотрен полностью подземный подвал – углубление котлована выполняют сразу на всю глубину, полузаглубленный – на 1,2-1,5 м. Ширину и длину котлована увеличивают на 0,5-0,8 м с каждой стороны для удобства проведения монтажных и гидроизоляционных работ.
Устройство фундаментов. После доработки и удаления грунта в котловане выполняется устройство фундаментов для всего дома, которые будут служить стенами для подвала. Фундамент выполняется 2 видов:

1. Ленточный. Повторяет план капитальных стен 1-го этажа. Выполняется из монолитного бетона с устройством арматурного каркаса, фундаментных блоков или бутовой кладки. При таком виде фундамента полы в подвале устраиваются отдельно после завершения монтажных работ стен подвала.
2. Монолитная плита. По периметру площади всего строения устанавливается опалубка, изготовляется каркас из арматурной стали и укладывается готовая бетонная смесь с применением поверхностных вибраторов. После набора прочности изготовленной конструкции и разборки опалубки возводятся стены подвала. Эта же плита служит полом подвала.

В представленном видеоролике наглядно показан процесс устройства фундамента по типу «монолитная плита», рассказаны нюансы изготовления арматурного каркаса и гидроизоляции:

При каждом виде фундамента необходимо выполнять горизонтальную и вертикальную гидроизоляцию. Как правило, горизонтальная изоляция выполняется из нескольких слоев рулонных изоляционных материалов с применением битумной мастики между каждым слоем. Вертикальная – битумная, проникающая или рулонная. Для каждого вида изоляции имеется своя технология, которую необходимо строго соблюдать.
Возведение стен подвала. Стены могут выполняться из различных материалов: бетон, камень, фундаментные блоки, глиняный обжиговый кирпич. В процессе возведения стен предусматриваются все проемы: окон (если есть), дверей, монтажные – для канализации, водопровода, вентиляции, электроснабжения. Размещение и размеры проемов всегда указываются в проектном решении, которое необходимо строго соблюдать.
Гидроизоляция стен. Это основной этап строительного производства стен подвалов. Качество выполненной гидроизоляции существенно влияет на проникновение грунтовой влаги в помещение подвала.
Наружную гидроизоляцию лучше выполнять из рулонных изоляционных материалов. Немаловажным моментом есть герметизация шва между плиточным фундаментом и возводимой стеной подвала. В этом случае рекомендуется применять пластичный профиль на акриловых полимерах, обеспечивающий полную герметизацию «холодных» швов в процессе строительства, который увеличивается в геометрических размерах при непосредственном контакте с водой, заполняет все щели и неровности, создавая активный заслон для проникновения воды во внутрь строения.
Засыпку пазух между стенами подвала и котлована лучше выполнять глиной, с послойным уплотнением, которое создает дополнительную преграду для воды.
Все работы по устройству несущих конструкций подвала лучше поручить высококвалифицированным профессионалам, потому что ошибки могут привести к просадке фундамента, образованию трещин, подтоплению подвальных помещений, невозможности его рационального использования.

Заключение

Видео в этой статье предложит вам познакомиться с самостоятельным строительством погреба более наглядно. Возможно, оно поможет найти ответы на вопросы, оставшиеся у читателя. Успехов!